Если получили ожог от сковороды

Лучше всего воспользоваться специальными эмалями для мангала или термостойкими эмалями. Главное — скурпулезно соблюдать инструкцию.

Эмаль для мангалов выпускается обычно только черного цвета и выдерживают нагрев до 650°С. Но, если хочется более яркой расцветки, можно выбрать обычные термостойкие эмали общего назначения. Правда, следует учитывать, что цветные термостойкие эмали выдерживают нагрев до температур 500°С и ниже, в зависимости от цвета.

Нанесение термостойкой эмали

Многие полагают, что нанесение термостойкой эмали ничем не отличается от нанесения любой другой краски. Действительно, чтобы нанести термостойкую эмаль, нужно очистить поверхность от пыли, грязи и ржавчины, обезжирить и затем нанести 2-3 тонких слоя термостойкой эмали. Толстые слои наносить не рекомендуется, поскольку, чем больше суммарная толщина покрытия, тем более хрупким оно становится. Когда эмаль нанесена, достаточно дождаться ее высыхания (и полимеризации, если эмаль алкидная), после чего окрашенное изделие можно эксплуатировать.

Прокаливание покрытия

С термостойкой эмалью все сложнее – чтобы она приобрела стойкость к воздействию высоких температур, после высыхания ее нужно обязательно прокалить. Прокаливать изделие следует только после полного высыхания покрытия, лучше всего спустя 24 часа после покраски. Если начать прокаливать не до конца высохшее покрытие, оставшийся в краске растворитель может вскипеть и на покрытии образуются волдыри. Для прокаливания покрытое термостойкой эмалью изделие нужно нагреть до 250°С и выдержать при этой температуре 15-20 минут. Нагревать можно как в термошкафу, так и открытым пламенем, например, при помощи паяльной лампы или газовой горелки. Как определить, что изделие нагрето до нужной температуры? Очень просто: при достижении 250°С покрытие начнет слегка дымиться. Пугаться дыма не стоит – это нормальное явление, которое как раз и говорит о том, что идет процесс термозакалки. Во время прокаливания нагревать изделие выше 250°С не следует, поскольку можно испортить эмаль. От того, насколько правильно было произведено прокаливание термостойкой эмали, напрямую будет зависеть ее стойкость воздействию высоких температур и агрессивных сред.

Если моль уже точно на шубе (проплешины в мехе появились или вы нашли сухие коконы), то надо срочно опрыскивать шубу инсектецидом, поищите специальный для шуб, но, в принципе, подойдет любой против моли, потому что шубная и платяная моль боятся одних и тех же веществ, только проверьте, чтобы без запаха сильного был.

Достаньте шубу, разложите на полу или повесьте на вешалку и обработайте тщательно со всех сторон, пропрыскав все складки. Процедуру нужно будет повторить через 2-3 дня.

После этого проветрите ее и уберите обратно. Если у вас нет специального чехла с пропиткой от насекомых, уберите шубу в герметичный чехол, положив в него что-нибудь «от моли», но не сильно пахучее, а то мех впитает запах. И раз в месяц вывешивайте шубу проветриться на балкон в сухую солнечную погоду.

Давайте для начала зададимся вопросом, почему можно жарить на других маслах?) Да потому что они используются для жарки в рафинированном виде. 

Только самые отчаянные жарят на нерафинированном подсолнечном масле. Всё дело в риске подгорания его на сковороде и, как последствие, едкий запах, богатый канцерогенами. Единственное доступное нам нерафинированное масло для жарки — это оливковое.

Вы что нибудь слышали о температуре горения масла? Нерафинированное подсолнечное, соевое или рапсовое масло горит при температуре около 160°С. Температура горения нерафинированного оливкового масла – около 190°С — 210°С. Рафинация делает все масла пригодными для жарки, поднимая температуру их горения до 230-240°С.

Но есть масло, на котором лично я бы не рекомендовал бы вам жарить, а именно нефильтрованное оливковое масло , насыщенное микрочастицами оливок. Оно, и правда, может подгореть на плите. Греки например не покупают какое-то специальное оливковое масло для жарки, а жарят и тушат только на extravirgin, которое у них доступно по цене.

www.youtube.com/embed/XxgyWNwDQjM?wmode=opaque

Я надеюсь теперь многие читатели развеят этот миф и увеличат просторы для своих кулинарных экспериментов)

Первое и самое главное — устранить причину ожога: покинуть горящее здание, потушить одежду и т.д.

Дальнейшие действия зависят от ситуации, характера ожога (термический или химический) и величины пораженного участка.

1) Если к телу прилипли куски ткани, не нужно пытаться отделить их самостоятельно, т.к. этим можно сильно усугубить ситуацию. В крайнем случае, стоит подержать пораженный участок под холодной водой. После этого лучше очень аккуратно удалить лишнюю воду (сухими стерильными салфетками или полотенцем), а затем наложить сухую стерильную повязку и обратиться к врачу.

2) Если ожог термический, при этом не очень большой и явно поверхностный, то пораженные участки лучше всего охлаждать проточной водой (не льдом!), причем подольше — минут 10-15. После этого их тоже нужно аккуратно подсушить и наложить свободную сухую стерильную повязку. Можно обработать пантенолом. Масла, кремы, мази использовать нельзя.

3) Если ожог обширный и/или глубокий, важно еще до приезда врача дать пострадавшему побольше жидкости (можно воду, но если есть раствор вроде регидрона, это будет лучше), место ожога закрыть стерильной свободной повязкой. Проточную воду при глубоких поражениях лучше не использовать, вместо этого можно аккуратно приложить к пораженному участку ткань, смоченную прохладной водой. Пантенол использовать не надо.

4) При ожоге негашеной известью нужно удалить кусочки извести, если они прилипли, а затем обработать место поражения маслом или другим жиром. Воду использовать нельзя.

5) При ожоге другими химикатами обычно допустимо длительное промывание в большом количестве проточной воды. Существуют более специфические рецепты для ожогов разными агентами, но если речь не идет об извести, вода подойдет.