Ожог на коре плодового дерева

Источник

Что случилось с яблоней?

Такой вопрос часто задают садоводы, увидев на дереве засыхающий сук. Только один, а остальные хорошо себя чувствуют. Внимательно осмотрите кору ниже этого сука вдоль всего штамба и обнаружите участок буроватого цвета. Кончиком садового ножа осторожно отделите немного в этом месте кору яблони. Если она не зеленая, а коричневая до самой древесины, стало быть, повреждена солнцем или морозом и служит причиной гибели сука. Причиной может быть наличие нескольких больших ран под суком после неправильной обрезки.

Предположим, вы не обнаружили больной коры под суком и на штамбе. Тогда раскопайте осторожно почву вокруг корневой шейки и сделайте ножом ту же операцию; возможно, заболевание обнаружите здесь.

Если ни того, ни другого не оказалось, тогда причины могут быть следующие: корни в направлении роста засохшего сука повреждены при перекопке почвы, или они соприкасаются с удобрениями сильной концентрации; возможно, корень попал в неблагоприятную среду (около колодца, туалета и т.п.).

Может быть, своевременно не проверили и не ослабили подвязку ветви, она врезалась в кору, перетянула ветвь, отчего та и засохла. Это часто бывает.

А если все дерево засыхает? Причины те же, но тогда будет обнаружено круговое повреждение коры на штамбе или корневой шейке (конечно, здесь не идет речь о влиянии на дерево морозов и солнечных ожогов).

Подходя к дереву, еще издали можно заметить усохшие концы побегов, ветвей. Причиной может быть близость грунтовой воды, произрастание сада на пониженных местах, где застаивается вода. В этих условиях плодовые деревья долго расти не будут и неизбежно погибнут. Выход единственный: устроить дренаж, отвести воду по канаве в более низкие места.

Другая причина усыхания ветвей – чрезмерное заглубление дерева при посадке: корневая шейка очень глубоко размещена по отношению к поверхности почвы.

Вреден неправильный полив – избыточный или частый (через 1-2 дня) понемногу, увлажняющий лишь поверхностные слои почвы. Концы корней отмирают, что отражается на ветвях дерева, чаще на их концевых частях.

Массовое повреждение листьев тлями, клещами, листогрызущими гусеницами, паршой, ожоги при опрыскивании неправильно составленными растворами ядов ведут к отмиранию ветвей и гибели всего растения, чаще не в тот же год, а в последующие, после неблагоприятной перезимовки ослабленных растений.

Садовую замазку можете приготовить сами

При прививке, перепрививке и после обрезки плодовых деревьев раны должны быть обмазаны садовой замазкой (варом) или закрашены краской, лучше охрой (только на натуральной олифе). Некоторые садоводы для этой цели применяют пластилин, хотя он менее полезен для заживления ран по сравнению со специально изготовленным садовым варом (замазкой).

В продаже имеется готовый садовый вар, расфасованный в жестяных банках.

Из всех существующих видов садового вара лучшим признан дешевый, удобный при применении и способствующий быстрому заживлению ран петролатум, имеющийся в продаже. В теплом помещении и на солнце он готов к использованию и не нуждается в подогреве.

Хорошую садовую замазку может приготовить сам садовод, тем более что рецептура его не сложна.

Существует много рецептов садовой замазки. Вот некоторые из них.

I. Льняное масло (сырое) – 2 части, смола еловая – 1 1/2 части, скипидар – 1 часть, колесная мазь — 1/2  части.

К разогретой на слабом огне смоле добавляют льняное масло и колесную мазь. Смесь недолго кипятят, остужают, добавляют скипидар и тщательно перемешивают.

II. Канифоль – 6 частей, прополис (пчелиный клей) – 2 части, воск – 3 части, скипидар – 1 часть.

Растапливают на слабом огне воск и прополис, а затем добавляют измельченную канифоль и кипятят. Когда смесь остынет, вливают скипидар и хорошо размешивают. Перед употреблением замазку разминают руками.

III. Канифоль – 4 части, пчелиный воск – 1 часть, свежее несоленое свиное сало – 1 часть.

Сначала растапливают сало, добавляют воск и размельченную канифоль. После 20-минутного кипячения смесь остужают, хорошо разминают руками и для предохранения от засыхания завертывают в пергаментную или промасленную бумагу.

IV. Канифоль – 10 часть, пчелиный воск – 2 части, льняное масло (сырое) – 1/2  части, измельченный и просеянный древесный древесный уголь – 1 часть.

В растопленный воск добавляют смолу, льняное масло и уголь. После закипания смесь остужают. Перед употреблением замазку слегка подогревают.

V. Канифоль – 16 частей, свежее несоленое свиное сало – 1 часть, спирт – 8 частей.

Растапливают сало и канифоль. Смесь остужают и в нее постепенно добавляют спирт. Хранят в плотно закрывающейся посуде.

VI. Смола (живица) – 830 г, сапожный вар – 15 г, бараний жир – 30 г, зола просеянная – 80 г, спирт – 80 г.

Растапливают смолу, вар и жир и при сильном помешивании прибавляют золу. Затем охлаждают, вливают спирт и размешивают.

VII. Свиное сало – 400 г, смола (еловая, сосновая) – 800 г, воск пчелиный – 400 г.

В расплавленную смолу добавляют воск и сало, смесь тщательно перемешивают.

VIII. Пчелиный воск – 400 г, скипидар – 400 г, канифоль – 400 г, свиное сало – 85 г.

В растопленный воск добавляют размельченную канифоль и свиное сало. После охлаждения в смесь подливают скипидар.

IX. Смола – 400 г, спирт – 50 г, льняное масло – 25 г. Растапливают смолу, остужают и подливают в нее масло и спирт.

(Примечание. Во всех случаях приготовления замазок необходимо соблюдать меры предосторожности, не допуская воспламенения смесей. Садовой замазкой обмазывают раны тонким слоем щепочкой или жесткой кистью. Если замазка затвердела, ее разминают руками).

Повреждение коры опасно для плодового дерева

Повреждение коры штамба и ветвей – довольно часто встречающееся в садах явление. Оно может быть вызвано различными причинами: подопреванием, ожогами, морозобоинами, механическими повреждениями при обработке сада, трением ветвей одна о другую, вредителями и болезнями.

Нарушение целостности коры деревьев может служить путем для проникновения в ткани растения вредных микроорганизмов, вызывающих различные болезни дерева.

Причины подопревания коры

Подопревание возникает от неправильного, несвоевременного раннеосеннего окучивания штамба землей и поздневесеннего разокучивания. Холмик почвы, насыпанный вокруг штамба дерева ранней осенью задолго до наступления устойчивых заморозков, создает условия для подопревания коры, являясь как бы «компрессом» на дереве при наличии влаги, тепла и воздуха.

Это повторяется и весной при запоздании с разокучиванием.

Глубокая посадка саженцев при закладке сада в большинстве случаев приводит к круговому подопреванию коры у корневой шейки. Поскольку это явление протекает скрытно, на некоторой глубине, подопревание обнаруживают по внешнему состоянию деревьев: листья на них желтеют, ветви усыхают плоды становятся очень мелкими. Но тогда слишком поздно, спасти дерево не удается, если не привить его «мостиком».

Подопревание может произойти и от глубокого снежного покрова, медленно стаивающего.

Солнечно-морозные повреждения коры

Происходят главным образом от резких колебаний температуры в ранневесеннее время. В дневные часы южные и особенно юго-западная части коры, нагреваемые солнечными лучами, оттаивают, появляются начальные признаки сокодвижения, а на противоположной стороне коры этого не происходит. В ночное время температура резко падает. Такое резкое переключение положительной температуры на отрицательную (от тепла к холоду) вызывает разрыв растительных тканей коры и образование морозобойных трещин вдоль штамба и оснований скелетных сучьев, а затем и отщепление коры. Разница между температурой коры на юго-западной и северной стороне штамба иногда достигает 12-150. Естественно, такое колебание температуры не может пройти безболезненно для дерева.

Солнечные ожоги

Поражают в ранневесеннее и летнее время незатененные части коры штамбы и основания скелетных ветвей, главным образом с юго-западной и иногда с южной стороны. Особенно страдают от ожогов деревья с высокими штамбами, низкие же штамбы, притеняемые кроной, поражаются реже. При ожогах кора краснеет и вдавливается, образуя как бы вмятины отмершей коры. Больные места резко очерчены, и их легко отличить от здоровой коры, имеющей блестящий зеленовато-коричневый оттенок.

Отломы ветвей

Ветви деревьев от тяжести урожая и действия ветров иногда отламываются, отщепляя часть коры ветвей и штамба и образуя опасные труднозаживающие раны, требующие длительного лечения.

Другие виды повреждений коры

В результате неправильной обрезки и прореживания кроны ветви яблони могут соприкасаться, переплетаться, и при ветре от трения их одна о другую происходит ранение коры. Повреждение коры штамба молодых деревьев бывает от трения о кол при неправильной подвязке саженцев.

Раны на коре возникают от разного вида механических повреждений, например, при обработке почвы. Опасны повреждения коры вредителями и болезнями, а особенно грызунами, о чем будет сказано ниже.

В садоводстве в ряде случаев приходится пользоваться разными видами подвязок: подвязка саженцев к кольям после посадки, подвязка побегов – проводников к шипикам, сближение или отклонение ветвей, обвязка прививок и т.п. При недосмотре, при опоздании с ослаблением или снятием обвязки она врезается в кору, перетягивает ее, что может привести к отмиранию ветвей. Это явление чаще происходит в период утолщения ветвей весной и при втором сокодвижении – в конце июля.

Лечите поврежденную кору

Отмирание коры может быть кольцевое (вокруг штамба или сука) и продольными полосами. В первом случае дерево можно спасти лишь прививкой «мостиком». Без прививки деревья с такими повреждениями неизбежно погибают, хотя часто и не сразу.

Частичное повреждение коры (полосой) следует лечить. Для этого прежде всего отмершие части коры нужно осторожно вырезать острым садовым ножом до здоровых участков, несколько захватывая и их. Затем рану продезинфицировать железным купоросом (300 г на ведро воды), обмазать садовым варом или глиной с коровяком и обвязать мешковиной, рогожей для предупреждения подсыхания открытой раны и осыпания засохшей глиняной обмазки.

Многие садоводы испытали и получили хорошие результаты при залечивании ран свежими листьями садового или лесного щавеля.

Поврежденные деревья, кроме лечения, следует подкормить жидкими удобрениями и не допускать просыхания почвы.

Залечивание ран

По разным причинам возникают раны на плодовых деревьях. Различных размеров раны неизбежны при срезке ветвей, бывают они от случайных механических повреждений при уходе за садом, от расщепов под тяжестью урожая плодов и действия ветра, при всех видах прививок и в других случаях.

Серьезные повреждения коры ветвей и штамба вызывают вредители и болезни.

Но особенно опасны для деревьев грызуны (мыши, зайцы).

На заживление ран растение расходует большое количество питательных веществ, многие раны отрицательно действуют на рост смежных с ними ветвей, и, что особенно важно, открытые раны служат местами проникновения вредных микроорганизмов.

Известно, например, что заражение деревьев опасным заболеванием – черным раком связано с попаданием возбудителя болезни именно через раны.

Всякое ранение дерева опасно, часто оно служит причиной его гибели, если вовремя не будут приняты меры предупреждения и лечения.

Никакую рану на дереве нельзя оставлять без внимания. Как и при лечении поврежденной коры, раны следует зачистить садовым ножом и обмазать садовой замазкой или закрасить краской. Неглубокие поверхностные раны (царапины) обмазывают без зачистки.

Иногда вокруг раны делают бороздование коры, не повреждая древесины.

Если вокруг раны уже образовался наплыв коры и рана зарастает, но внутри оголена древесина, следует обмазку повторить, но в этом случае обмазывают и закрашивают только древесину.

Если зарастанию раны мешает оставленный после обрезки пенек, его необходимо удалить.

Установлено, что рано значительно скорее и лучше заплывают (зарастают) в условиях притенения: закрытые пергамином, толем или черной бумагой, защищенные от дождей водонепроницаемой пленкой.

Погибшую крону можно восстановить

Крона погибла. На сохранившемся здоровом штамбе из пробудившихся спящих почек тронулась в рост поросль, несколько побегов. Как поступить в этом случае? Дерево еще нестарое, корни и штамб вполне жизнеспособны, а главное сорт ценный.

Нет смысла выкорчевывать такое дерево. Из поросли можно вырастить хорошее дерево и гораздо скорее, чем если на том же месте посадить двухлетний саженец.

Обычно с весны на штамбе начинают расти несколько, а иногда и много побегов. Через некоторое время, когда обозначится разница в силе роста побегов, слабые из них вырезают у самого основания, сильнее развивающиеся оставляют.

Только из одного, наиболее мощного, весной следующего года формируют крону и одновременно срезают остальные.

В начале роста побегов все их не удаляют: листовая поверхность не будет лишней для питания корней.

Источник