Защита штамбов от солнечных ожогов
Солнечные ожоги штамбов плодовых деревьев 
Не менее опасны повреждения коры плодовых деревьев солнечными ожогами. Происходит это в ранневесеннюю пору, примерно в конце февраля – марте, когда отражающиеся от ослепительной снежной поверхности солнечные лучи чрезмерно нагревают южную и особенно юго-западную сторону штамба, а в морозные ночи нагревшиеся части коры замерзают.
Дневные температуры на разных сторонах штамба резко различны. Учеными проведены наблюдения за изменением температуры в различные часы дня. Вот такие получены результаты (табл. 1).
Таблица 1
Температура на разных сторонах штамба
Часы наблюдения (февраль) | Температура открытого штамба (в0) | |
на солнечной стороне | на теневой стороне | |
10 12 13 16 | -1,3 14,7 16,8 6,2 | -10,2 -6,3 4,3 -7,2 |
Чем резче температурные колебания в течение суток, тем больше опасность для растительных клеток коры, то частично пробуждающихся в теплые дневные часы, то вновь замерзающих ночью.
Отогревание коры на южной и юго-западной сторонах штамба вследствие разницы в температуре может привести к разрывам коры, а на солнечной стороне – даже к ее отмиранию.
Освобождать деревья от обвязки следует в пасмурные, даже в дождливые дни, лучше к вечеру. Если это сделать в солнечную погоду, может произойти ожог коры. Некоторые садоводы уже убедились в этом; например, при несвоевременной развязке кустов роз, вышедших из-под снега, их побеги через короткое время засыхают.
Снимать обвязку рекомендуется не сразу, а первоначально развязать шпагат, снять обвязочный материал и на несколько дней прислонить его к штамбу с южной стороны. Это исключит возможность резкого перехода коры от затенения в продолжение многих месяцев к нагреву яркими лучами солнца. Снимает обвязку после прекращения устойчивых морозных дней, примерно в апреле (в средней полосе России).
Меры защиты коры деревьев от солнечно-морозных повреждений
Они заключаются главным образом в предохранении штамбов и оснований скелетных сучьев от воздействия прямых солнечных лучей с южной и особенно с юго-западной сторон. Эти меры сводятся к следующему: 
— установка кольев при посадке саженцев с южной стороны штамбов в целях притенения коры;
— обвязка штамбов на зиму еловыми ветками, камышом, засохшими стеблями малины, рубероидом, толем, пергамином (такая обвязка одновременно предохраняет штамбы от повреждений мышами и зайцами);
— осенняя побелка штамбов и оснований скелетных сучьев взрослых деревьев известью или обмазка глиной с коровяком; некоторые хозяйства практикуют сплошное опрыскивание известковым раствором штамба и всех ветвей кроны;
— выращивание низкоштамбовых деревьев;
— уплотненная посадка деревьев;
— подбор сортов, устойчивых к ожогам;
— соблюдение правильной агротехники, способствующей хорошему росту деревьев и своевременному полному вызреванию древесины.
Побелка плодовых деревьев не всегда полезна
По-разному относятся садоводы к побелке деревьев известью. Одни белят осенью, другие – весной, а некоторые этот прием совсем не применяют. Нужна ли вообще для плодовых деревьев побелка? 
Если бы побелка одновременно защищала деревья от ранневесенних солнечных ожогов и повреждений мышами, тогда был бы смысл пользоваться этим приемом. Но еще не предложены химические средства со стойким запахом, отпугивающим грызунов, поэтому применяется пока довольно громоздкий и трудоемкий прием защиты деревьев от повреждений – осенняя обвязка штамбов. Она исключает необходимость в побелке, так как обвязку снимают примерно в апреле, когда опасность ожогов коры солнцем уже миновала.
Но есть и другое, более важное обстоятельство. Научными исследованиями установлено, что молодые деревья с гладкой корой белить не только не полезно, но в некоторой степени даже вредно. Оказывается, побеленные деревья хуже растут, у них медленнее утолщаются штамбы, закупориваются поры в коре, замедляется газообмен. Наиболее вредны известковые растворы с добавленными к ним клейким веществами (трудносмываемыми), особенно столярным клеем, казеином.
В практике садоводства не раз отмечались случаи серьезных ожогов и отмирания коры деревьев от применения непроверенной, недоброкачественной извести с примесью посторонних вредных веществ.
Совершенно иное назначение имеет побелка известковым раствором взрослых плодовых деревьев. Их штамбы одеты огрубевшей корой с образовавшимися складками, трещинами, шероховатостями, которые могут служить зимним убежищем для садовых вредителей. Побелка таких деревьев допустима, но также при условии проведения ее с осени после очистки штамбов.
Осенняя побелка взрослых деревьев служит одновременно дезинфицирующим средством и мерой борьбы с поселяющимися на штамбах и основаниях толстых ветвей мхами и лишайниками.
Правильно и своевременно окучивайте лишайники
Правильное окучивание молодых плодовых деревьев на зиму дает некоторую пользу, предохраняя нижние части штамба от подмерзания и ранневесенних солнечных ожогов. А там, где это делают неправильно, окучивание приносит большой, часто непоправимый вред и вызывает у деревьев отмирание коры, служащее причиной длительной болезни, а нередко и гибели всего дерева.
Не так сложна сама техника окучивания, как важна своевременность его проведения. Часто садоводы спешат с окучиванием и проводят его раньше, чем положено: еще задолго до наступления устойчивых холодов. В это время почвенный холмик, насыпанный вокруг штамба, еще прогревается солнцем, в нем есть и влага, и воздух, в общем, налицо все условия для жизнедеятельности и разрушительной работы микроорганизмов, для отмирания (подопревания) коры.
Если опоздать с разокучиванием деревьев весной, может, как и осенью, произойти гибель коры.
Как же правильно окучивать деревья? Прежде всего важно знать, что осенью приступать к окучиванию следует при наступлении устойчивых заморозков и образовании на почве небольшой замерзшей корки. Ее надо снять и талой почвой окучить дерево, слегка уплотняя ногой.
Весной, не дожидаясь, пока весь холмик оттает до самой подошвы, нужно постепенно снимать оттаивающие слои почвы в несколько приемов – через день-два.
При окучивании должно быть обязательно соблюдено важное условие: нельзя окучивать деревья почвой с приствольного круга и уменьшать почвенный слой над корнями, подвергая их опасности подмерзания. А ведь некоторые садоводы часто так и делают, окучивая деревья, как растения картофеля. Почву надо брать из свободных междурядий, а весной ее разбросать на прежние места.
Какими культурами занимать междурядья в молодом саду
Пока деревья еще молодые, не используют всей отведенной им площади питания и их кроны еще не разрослись, междурядья целесообразно занимать какими-либо культурами. Не каждая сельскохозяйственная культура пригодна для посева в междурядьях. Допустимы такие растения, выращивание которых не отражается на росте плодовых деревьев, то есть они не конкурируют с с деревом в поглощении питательных веществ и воды. 
Лучшие междурядья культуры в саду – пропашные: картофель, овощи, корнеплоды. Эти растения с весны развиваются медленно, наибольшее потребление ими воды приходится на вторую половину лета, когда потребность в ней у плодовых растений уменьшается. Пропашные культуры способствуют освобождению почвы от сорняков.
Во многих садах междурядья занимают под посадку земляники и считают эту культуру вполне подходящей для этой цели.
В приусадебных, коллективных и других с небольшими площадями садах между рядами деревьев часто, кроме земляники, сажают смородину, крыжовник.
В любых случаях использования междурядий очень важно, чтобы почва не обеднялась питательными веществами от поглощения их междурядными растениями. Приствольные круги молодого сада занимать какими-либо культурами не следует.
Источник
Запись от 16.03.2014 Автор Ирина
Вследствие действия неблагоприятных температур и других погодных условий в зимний период у семечковых пород плодовых деревьев часто появляются солнечные ожоги, повреждаются кора, камбий и древесина ветвей и ствола, в отдельные годы — и корневая система. У косточковых, кроме того, очень часто вымерзают плодовые почки. Поэтому защита деревьев от солнечных ожогов очень важна и необходима.Повреждение корневой системы чаще всего обусловлено резким снижением температуры зимой в отсутствие снежного покрова. Сильное повреждение корневой системы приводит к полной гибели деревьев. При ее незначительном подмерзании уменьшается прирост, утончаются побеги, листья приобретают светло-зеленую окраску. Наибольший вред деревьям причиняет такой тип подмерзания, как повреждение коры и камбия корней. На таких деревьях кора отстает от древесины, снимается с корней хлопьями. Эти деревья обычно отмирают.
Слива зимой
Подмерзание коры, камбия, древесины ветвей и стволов обнаруживается большей частью на их поперечных и продольных срезах. Поврежденные древесина и камбий имеют коричневую окраску, неповрежденные — белую или светло-серую. Побурение тканей сопровождается закупоркой сосудов камедью, что препятствует продвижению питательных веществ и воды. Ветви и стволы, у которых древесина сильно подмерзла, легко ломаются, на коре часто появляется сажистый налет.
Такие явления, как мелколистность, хлороз, млечный блеск, также связаны с повреждением древесины, в частности, с нарушением деятельности проводящей системы. Нередки случаи полной гибели деревьев вследствие сильного подмерзания древесины ствола.
Очень распространены солнечные и солнечно-морозные ожоги коры, а также морозобойные трещины на штамбе и скелетных сучьях.
Виды повреждений плодовых деревьев морозом
Солнечно-морозные ожоги коры чаще всего являются следствием резких суточных колебаний температуры. При этом кора на стволах и ветвях днем на солнечной стороне нагревается и оттаивает, ночью опять замерзает. Нагретые солнцем ткани выходят из периода покоя, в них начинается сокодвижение и рост, а резкое снижение температуры ночью повреждает вышедшие из состояния покоя клетки. Солнечно-морозные ожоги бывают осенью, зимой и ранней весной. Они наблюдаются с южной и юго-западной стороны ствола и ветвей в виде более светлых или более темных пятен разнообразной формы и размера.
Появлению ожогов способствует недостаточное и, особенно, неравномерное обеспечение деревьев водой, хотя и избыток влаги также вреден. На бедных питательными веществами почвах ожоги проявляются в более сильной степени. Больше ими повреждаются молодые деревья.
В летний период наблюдаются солнечные ожоги коры штамба или скелетных ветвей вследствие перегрева высокими дневными температурами, достигающими иногда на юго-западной стороне 55—60 °С. Такие повреждения имеют вид красноватых, сначала пузыревидных, затем вдавленных пятен разной величины. Особенно страдают сорта с темной корой. Иногда бывают солнечные ожоги плодов.
Очень часто на деревьях на коре возникают морозобойные трещины, обусловленные резким похолоданием, от чего происходит быстрое сжатие охладившихся слоев коры, а древесина, не успевшая охладиться до такой же степени, сжимается гораздо медленнее, при этом кора разрывается. Образующиеся продольные трещины захватывают не только кору, но и камбий, в также верхний слой древесины. Днем дольше и сильнее прогревается штамб ветви с юго-западной стороны, испытывая наиболее резкий переход от нагревания к охлаждению ночью, поэтому морозобойные трещины (как и летние солнечные ожоги) наблюдаются чаще всего именно с этой стороны.
От резкого повышения температуры днем после холодной ночи на штамбе происходит отставание коры от менее прогретых камбия и древесины, так называемый «отлуп» коры.
Защита плодовых деревьев от солнечных ожогов: для предупреждения солнечных ожогов и морозобоин осенью (в ноябре) и весной (конец февраля — март) следует белить штамбы и основания скелетных ветвей молодых и плодоносящих деревьев 20%-м известковым молоком или водоэмульсионной краской ВД-КЧ-577. Эффективнее опрыскивать известковым молоком всю крону для защиты плодовых почек и коры ветвей, особенно абрикоса, черешни и зимних сортов яблони. Опрыскивание можно проводить осенью и в теплые дни зимой. Если сильные дожди смоют известь, его нужно повторить.
В молодых садах для предупреждения солнечных ожогов и морозобоин стволы деревьев рекомендуют обвязывать на зиму стеблями осоки, подсолнечника или кукурузы, еловым лапником, плотной бумагой. Большое значение имеет своевременная обработка почвы, регулярный и достаточный полив, умеренное внесение удобрений. Следует отметить, что низкоштамбовые деревья повреждаются меньше, чем высокоштамбовые. Чтобы предохранить от подмерзания корневую систему, нужно на приштамбовых кругах мульчировать почву торфом, перепревшей соломой или перегноем.
Повреждения на штамбах и скелетных ветвях требуют лечения. Для этого их зачищают до здоровой древесины и замазывают садовой замазкой или смесью глины с коровяком (1:1) либо пастой сантар-СМ. Большие раны после замазывания обвязывают мешковиной. Дупла вычищают, дизинфицируют 1%-м раствором медного купороса и цементируют.
Большой вред плодовым деревьям и ягодникам наносят весенние заморозки, которые особенно часты в южных, западных и восточных районах страны. Внезапные похолодания после теплых весенних дней повреждают цветки, завязи и молодые листья, что в свою очередь отрицательно сказывается на общем развитии дерева.
В разных районах России и Украины заморозки чаще всего бывают в конце апреля — мае, иногда даже в начале или середине июня.
Менее вредоносны осенние заморозки. Они до срока останавливают рост побегов и сокращают период вегетации. Деревья не успевают накопить достаточное количество органических веществ и вступают в зиму ослабленными.
Сильно поврежденные заморозками цветки и молодые завязи осыпаются, а с поврежденных частично образуются уродливые плоды. Кроме резкой деформации и мельчания на их кожице появляются опробковевшие участки, часто в виде кольцевой полоски (см. фото). При сильном поражении плодов опробковение распространяется в мякоть, пробковая ткань кожицы покрывается трещинами. Рост продолжается выше и ниже кольцевой полоски, от чего плод в этом месте оказывается вогнутым. Чаще такое явление наблюдается на яблоне.
Повреждение заморозками бутонов и цветков черной, красной смородины и крыжовника снижает урожайность на 30 %.
У плодов груши, поврежденных заморозками, кроме того, уменьшается количество семян или они остаются недоразвитыми. Опробковение кожицы плодов бывает не всегда.
Действие низких температур на молодые, только что распустившиеся листья вызывает у них сильную морщинистость, курчавость, внешне напоминающую инфекционное заболевание — курчавость листьев персика. Эпидермис в месте вздутия иногда впоследствии растрескивается. При сильном повреждении листья усыхают и опадают.
В отдельные годы поздние весенние заморозки вызывают местные поражения ткани листовой пластинки, чаще между жилками. У косточковых ее отмершие участки со временем разрываются и выпадают, в результате образуются неправильной формы дырки.
Защита плодовых деревьев от заморозков. Правильный выбор места под сад. Как правило, в пониженных местах деревья страдают от заморозков сильнее. Подбор и размещение пород и сортов с учетом их чувствительности к заморозкам. Например, такие рано зацветающие породы, как абрикос и персик, особенно сильно повреждаемые заморозками, лучше сажать на южных склонах. У кустарниковых ягодников следует отдавать предпочтение поздним сортам, уходящим от заморозков, и сортам с индивидуальной устойчивостью генеративных органов к низким температурам.
Опрыскивание крон осенью и ранней весной раствором извести. Яблоню, грушу, персик и абрикос нужно после окончания роста побегов и перед началом закладки плодовых почек обработать калиевой солью а-нафтилуксусной кислоты в концентрации 0,025—0,05 %.
Против заморозков применяют дымление, дождевание, туманные завесы и обогрев. Для дымления сжигают навоз, негодную солому, ботву картофеля, хворост или шашки гигроскопического дыма (А = 5).
Дождевальные аппараты устанавливают на таком расстоянии один от другого, чтобы деревья покрывались каплями воды одновременно со всех сторон. Обязательное условие дождевания — тщательность и непрерывность подачи воды в течение заморозка.
Источник: Исаева Е.В., Шестопал З.А. «Атлас болезней плодовых и ягодных культур», 1991
Плодовые деревья и кустарники     болезни и вредители растений
Источник
Февраль — последний месяц зимы. По ночам еще сильны морозы, а днем пригревает солнце. Морозные дни сменяют оттепели. Для плодовых деревьев такая резкая смена температуры неблагоприятна. В конце зимы деревья и кустарники выходят из глубокого покоя, и теплая погода во время оттепели может спровоцировать начало вегетации. Тогда неизбежны солнечные ожоги коры, подмерзание цветочных и листовых почек, а иногда и древесины. Ранней весной, когда снег еще не растаял, а солнце уже пригревает, опасность появления солнечных ожогов максимальна.
Солнечные ожоги особенно опасны с середины февраля до середины марта. Поэтому очень важно в этот период уделить особое внимание защите штамбов и основных скелетных ветвей от солнечных ожогов, от которых страдают не только молодые, но и старые деревья.
Конечно, солнечным ожогам подвержены не все деревья, в основном к группе риска можно причислить молодые, недавно пересаженные деревья, а также те, которые растут на неплодородных почвах, в условиях низкой влажности почвы и воздуха. Чаще всего ожоги можно заметить на яблоне, вишне, абрикосах и персиках, а вот груша, слива, черешня подвергаются солнечным ожогам значительно реже.
От резкого перепада дневных и ночных температур молодая кора может лопнуть, образуются или морозобойные трещины, или отлуп коры. На старых деревьях нередко можно видеть заросшие или открытые раны с наплывами, первопричиной появления которых были морозобойные трещины, полученные деревом в молодости. Дерево пытается затянуть рану молодой корой, которая тоже повреждается. Из года в год наплыв увеличивается, но так и не зарастает. Чем это опасно?
Повреждение коры обычно в целом ослабляет дерево. Открывает путь для вредителей и развития заболеваний.
Могут возникнуть следующие проблемы:
1. Некроз, при котором происходит быстрое отмирание коры и всех остальных частей дерева.
2. Черный рак груши и яблони — грибное инфекционное заболевание, характерными признаками которого являются бурые вдавленные пятна, распространяющиеся по всему стволу и побегам. Результатом этого со временем станет усыхание кроны дерева.
3. Заселение дереворазрушающими грибами, которые вызывают гниль центральной части ствола.
4. Морозобойный рак, при котором возникают наплывы в дупла в месте образования трещин.
5. Заселение стволовыми вредителями (короед, некоторые виды златок).
Весенние повреждения легче предупредить, чем лечить. Существует много средств и способов для предотвращения повреждения коры и появления болезней: побелка, покраска стволов специальными средствами, обертывание деревьев, окучивание, прививка.
Садовая побелка – наиболее эффективный способ защиты. Желательно перед побелкой очистить (если это не было проведено осенью) штамбы и толстые ветки взрослых деревьев от отмершей коры и лишайников. Цель побелки: защитить деревья от нагрева солнечными лучами в конце зимы – начале весны.
Вопреки распространенному мнению, сама побелка не убивает болезнетворные грибы и не мешает большинству вредителей, но у нее есть косвенный эффект. Возбудитель черного рака яблони, стволовые вредители и некоторые паразиты почти никогда не поселяются на здоровых деревьях, а вот в ткани, имеющие весенние повреждения проникают легко. Именно это имеют в виду, когда говорят, что она защищает сад от вредителей и болезней.
Чтобы побелка была эффективной, проводить ее надо в конце октября – начале ноября, затем, если светоотражающий слой смыло, второй раз – в конце февраля – начале марта. Белить деревья в апреле – мае уже не имеет смысла.
Как правильно белить? Если побелить только нижнюю часть ствола, как это часто делают, пользы не будет: этого недостаточно, чтобы защитить дерево от солнечных ожогов. Белить нужно не только ствол, но и основание скелетных ветвей примерно до уровня 1,5-1,7 м над поверхностью почвы. Молодые деревца можно побелить до тех мест, где они начинают сильно ветвиться. Ветви кроны белить не нужно.
Раствор для побелки приготовьте следующим образом:
2-3 кг гашенной извести или мела;
50-100гр казеинового клея;
0,5кг медного купороса, разведенного в горячей воде.
Все ингредиенты следует смешать с водой до получения пастообразной массы в емкости 10л. Раствор наносится в 2-3 слоя, с промежутками, для подсыхания массы, до получения ярко белого цвета. Можно воспользоваться и готовым патентованным средством. Например, хорошо зарекомендовали себя «Солнцещит», ВС-511, «Садовник», «Побелка садовая», «Защита» и другие. К сожалению, побелка часто бывает неэффективной, так как смывается дождями и ее необходимо повторять.
Есть еще один вариант защиты — обвязывание ствола и скелетных ветвей белой натуральной тканью или пергаментом, мешковиной. Важно при закреплении материала не затягивать его слишком туго, чтобы воздух проникал к стволу.
Если подготовка к зиме не была проведена или не помогла должным образом и ожоги все же появились, справиться с ними можно. При небольших повреждениях и вертикальных трещинах на коре необходимо сделать следующее:
1. Зачистить поврежденную кору садовым ножом до здорового слоя.
2. Продезинфицировать 1% раствором медного купороса или 5% раствором железного купороса (100гр и 500гр на ведро воды соответственно).
3. Намазать рану масляной краской на натуральной олифе или специальной садовой замазкой.
4. Завязать обработанную часть ствола темной тканью или пленкой.
5. Для пострадавшего дерева снизить вдвое дозу весенних удобрений.
6. Следующей осенью внести в приствольный круг 2-3 стакана древесной золы.
Если дерево сильно пострадало, и ожог по ширине растянулся более чем на четверть ствола, одной обработкой раны не обойдется – нужно восстанавливать питание дерева, чтобы избежать его гибели. С этой целью выполняется прививка «мостиком». Если дерево получило ожог, от его корней часто прорастает дичка – дикая поросль. Она идеально подойдет в качестве прививки. Прививка обычно делается выше места повреждения. Появился волчок, он также подойдет для создания мостика. После того как прививка срастется, через нее возобновится нормальное передвижение питания и сока, дерево будет спасено. В дальнейшем за пострадавшим деревом следует ухаживать, как и за остальными деревьями.
Источник
